Колонки s30 какие в них стоят динамики. Восстановление колонок Радиотехника S30

Электрические и электроакустические параметры акустических систем "S-30B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83.

Акустическая система предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.

В акустической системе имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы акустической системы необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт. Если при работе акустики начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).

Схему принципиальную можно скачать здесь: 92kB .

Доработка акустической системы

Характеристики, надо сказать не очень…

Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню, как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа - S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши:).

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки (лучше золотые), подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно. Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!...)

Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступаем к доработке:

Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.
Займёмся фильтром: Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) "+" к №2 разъёма и "-" к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).С фильтром закончено.
Корпус. Демпфируем - оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!
Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).
Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.
Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был - вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.
Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.
Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.
Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

С доработкой колонки всё!

Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более "мягким" что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно - сами послушаете. Звук трудно описать словами:).

ВНИМАНИЕ !!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!

Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку), а лучше акустические кабели типа HI-FI. Следим за соблюдением полярности!
Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу). Если не жалко можно купить и настоящие акустические щипы.
Дорабатываем усилитель или меняем на новый.
Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе акустической системы компьютера).

S-30&S-20_доработка
Radiotehnika S-20A (6АС-221)

3ГД-2 новое обозначение 6ГДВ-1
доработка 6АС-2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АС имеет следующие технические характеристики:

Паспортная электрическая мощность, не менее 30 Вт

Номинальная электрическая мощность 10 Вт

Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом

Диапазон воспроизводимых частот, не уже 50-20000 Гц

Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 0,3 Па

Габаритные размеры АС без упаковки 364 X 214X195 мм

Масса АС без упаковки, не более 6 кг

Доработка колонок S -30 A Radiotehnika

В этой статье речь пойдёт о доработке закрытой модели S-30A от Радиотехники , она как и другие представители советской акустики, которые часто незаслуженно пылятся по углам и антресолям, в то время когда из них можно собрать нечто звучащее и их совсем не обязательно выкидывать. В отличие от фазоинверторной S-30B , S-30A проще, фильтра там практически нет, и пластиковое оформление очень прочное - не в пример S-30B, т.е. шанс приобрести убитые S-30A намного меньше, чем убитые S-30B, к тому же S-30A намного красивее.

Р азмеры: 364х214х195 . Прямо скажем по сравнению с большинством современной мультимедийной активной акустикой просто здоровяки. И рядом-то не поставишь. Передняя панель - пластиковая решетка СЧ-НЧ динамика выполнена как одно целое с передней панелью. У ВЧ динамика решётки нет, что очень хорошо, но мембрана пищалки практически не защищена и её очень легко продавить. Естественно это пагубно влияет на звук, чтобы выправить мембрану нужно поддеть её иголочкой (варварство конечно, а, что делать?) Частотная характеристика 80-18000гц . Обращает на себя внимание обрезанный сверху частотный диапазон. Паспортная электрическая мощность - 30Вт .

Н у, что перейдём к прослушиванию. После активных колонок, эти ящики могут показаться просто студийными мониторами! Реальных конкурентов в принципе за их цену просто не найти, а стоят они всего 8-15$ , легко можно найти и дешевле. Так вот о звуке - в фоновой громкости всё звучит просто прекрасно - чистый верх, хорошая середина и упругий, но не очень глубокий бас . С ростом мощности бас начинает "ломать" вокал и звучание получается не очень, так, что лучше эти колонки шибко не крутить.

Легкая доработка

Самая простая доводка колонок отнимает около четырех часов времени и обходится в 6 – 15$. Тем, кто имеет обыкновение не выбрасывать старые вещи, а рассовывать их по шкафам и кладовкам, это обойдется еще дешевле.

Корпус

В первую очередь следует довести до ума корпус. Известно, что основная задача корпуса - погасить звуковые волны, излучаемые обратной стороной динамика. При этом сам корпус вообще не должен издавать никаких звуков, - звучать будут только громкоговорители. Для этого коробка должна как можно меньше вибрировать, а звуковые волны, обитающие внутри корпуса, не должны вырваться из заточения. Грубо говоря, целью доработки корпуса будет улучшение его вибро- и звукоизоляции.

Вибрация от громкоговорителя передается на стенки корпуса двумя путями. Либо непосредственно от диффузородержателя динамика, закрепленного на передней стенке, либо от тыльной стороны диффузора. Производители колонок для герметизации щелей между диффузородержателем и передней стенкой корпуса используют замазку, или что-нибудь ей подобное. Но для гашения вибраций такая замазка неэффективна.

Лучше всего засунуть под динамик демпфирующие прокладки, которые можно сделать из картона, пленки (хорошо подходит вспененный полиэтилен, который используют как подложку под ламинат) или резины. Лучше всего клеить прокладки не только на лицевую сторону передней стенки корпуса, но и на торец прорези, в которую устанавливают динамик. Самый простой и эффективный вариант - вырезать прокладки из старой камеры от велосипеда или машины. Из тех же обрезков можно сделать шайбы под шурупы, прижимающие громкоговоритель к корпусу. Это позволит уменьшить резонанс, передающийся от диффузора на корпус через шляпки шурупов.

Но не следует затягивать шурупы слишком сильно - искривление диффузородержателя может привести к перекосу подвижной системы громкоговорителя. Теперь посмотрим, как снизить влияние вибраций воздуха на стенки корпуса. Наиболее эффективным средством является увеличение внутреннего объема корпуса - большую массу воздуха труднее привести в движение. Рассчитывать и делать новый корпус - задача, явно выходящая за рамки легкой доработки. Поэтому для начала стоит ограничиться заполнением корпуса ватой.

Считается, что на литр объема корпуса требуется 8-11 грамм, так что перед забивкой вату нужно хорошенько и равномерно распушить. При правильном заполнении результатом будет снижение амплитуды резонанса воздуха приблизительно на 20 дБ, что эквивалентно увеличению объема корпуса на 10-15%. Если ваты будет больше, низкие частоты окажутся задавлены, и резко вылезут средние.

Вата используется двух типов - минеральная и обычная (хлопковая). Минвата лучше сохраняет форму, но обладает худшими демпфирующими свойствами. Обыкновенная вата лучше поглощает звуковые волны, но со временем слеживается, и в результате, эффект доработки со временем сходит на нет. Наиболее разумное решение - смешать оба типа ваты, чтобы взаимно компенсировать их недостатки. Обычную вату можно купить в аптеке, а вот минеральную можно добыть только из колонки, в продаже она мне нигде не попадалась.

Следующее, что еще нужно сделать - это увеличить жесткость корпуса, загерметизировать его и покрыть изнутри каким-нибудь виброизолирующим веществом. Для увеличения жесткости конструкции между стенками устанавливают распорные рейки. Распорки сажают на жесткий клей (например, эпоксидную смолу) и / или саморезы. Наибольший эффект дает установка реек между передней и задней стенкой корпуса, а также поперечных реек между боковыми стенками, где-то на уровне перешейков между динамиками. Не лишними будут и распорки между верхней и нижней стенками корпуса колонки.

После всех манипуляций внутреннюю поверхность корпуса для герметизации и виброизоляции надо покрыть какой-нибудь подходящей субстанцией. Как вариант - нанести в два слоя битумную мастику с добавлением каучука. Неплохие результаты дает покрытие поверхности в несколько слоев клеем "88" или "Моментом", но по такая доработка дороже, отнимает больше времени, да и вони в квартире будет на порядок больше.

Для лучшей звукоизоляции корпус можно покрыть изнутри звукопоглощающим материалом, предпочтительнее всего - войлоком или ватином, но при их отсутствии вполне подойдут синтепон и размятый поролон. Не надо стремиться сделать покрытие ровным - небольшие складки будут уменьшать количество стоячих волн. Из моего опыта могу предложить следующее: на второй слой мастики или "момента" приклеивается войлок, а на войлок при помощи клея БФ волнами присандаливается ватин или синтепон. Под складки ватина для лучшей звукоизоляции можно запихнуть вату. На этом усовершенствование корпуса вполне можно закончить.

Провода и фильтры

Следующее, что нужно сделать, - разобраться с проводами и фильтром. Для начала достаточно будет заменить эти жуткие провода на аудиокабель из бескислородной меди и никаких разъемов – провода паять к клеммам динамиков. Можно поставить электрические, из обычной меди, диаметром 2-4 мм, но использовать аудиокабель гораздо предпочтительнее.

Сборку фильтра обязательно нужно проверять, если ваши колонки выпущены в 80-х - 90-х годах. Известны случаи, когда в фильтре не хватало деталей - оные, видно, работники цеха сборки оставляли себе на добрую память. В любом случае, следует найти схему своих АС и сверить с содержимым попавших к вам экземпляров. После этого остается только проверить все детали на предмет работоспособности. И все! Собираем корпус, герметизируем снаружи переднюю панель замазкой, пластилином или силиконом - кто во что горазд. Последний штрих - регулируем по вкусу соотношение СЧ-НЧ, добавляя или убирая вату.

Расставляем колонки на боевые позиции, ставим любимую музыку и слушая ее, гордимся собой за проделанную работу, чувствую явную разницу в сторону улучшения звука.

Основательная доработка

Распорные рейки, установленные при первой доработке, существенно увеличивают жесткость конструкции корпуса. Но это не самое лучшее, что можно сделать для усиления вибропоглошения. Лучший вариант - увеличить толщину стенок корпуса, в результате чего увеличится и масса АС, и усилится противодействие вибрациям. Как это сделать? Можно просто заменить панели корпуса на другие, из более толстого материала. Или же - прикрепить к стенкам другие, поместив между внешним и внутренним ящиком войлок или резину. Второй вариант предпочтительнее. При изготовлении двойного корпуса было бы неплохо обратить внимание на пару нюансов.

Первое. При скреплении внешних и внутренних стенок лучше сделать так, чтобы шуруп непосредственно соприкасался только с одной из них. Для этого отверстие с одной стороны нужно сделать больше диаметра шурупа, а под шляпку саморезу положить шайбу и резиновые прокладки. Для достижения еще большей вибро- и звукоизоляции можно оклеить корпус снаружи ватином или войлоком в несколько слоев.

Второе. Желательно, чтобы отверстия для динамиков у передних панелей корпуса не совпадали по размерам.

Лучше, если отверстие на внутренней стенке будет шире. Если оба отверстия будут плотно примыкать к диффузородержателю, его окна будут полностью или частично закрыты, из-за чего динамик может быть отрезан от объема корпуса. Это может привести к нарушению работы подвижной части динамика. И еще: если диффузородержатель не будет плотно прилегать к стенкам, масса воздуха в образовавшемся тоннеле будет резонировать, передавая колебания на диффузородержатель головки и корпус АС.

Для снижения резонансов, передающихся с корпуса на пол или полки, часто стараются уменьшить площадь соприкосновения, и увеличить устойчивость колонок. Для этой цели колонки устанавливают на шипы - металлические конусы, с углом заточки около 30 градусов. Шипы можно купить или, если есть возможность, сделать самостоятельно. В последнем случае нужно не забыть прокалить острия шипов. В качестве шипов можно использовать строительные или малярные отвесы, продающиеся в хозяйственных магазинах, рублей по 0,6-1$ за штуку. Шипы крепятся к корпусу винтами (через резиновые прокладки) или эпоксидной смолой.

Теперь в колонках осталось всего две части, до которых мы еще не добрались - громкоговорители и фильтры. Их доработка занимает довольно много времени и сил. Если вы не уверены, что вам хватит терпения довести дело до конца, лучше не начинайте.

Извращений на тему улучшения звучания простого советского динамика придумано множество - расскажу про наиболее эффективные из них. Увеличить чувствительность динамика можно, приклеив сзади на магнитную систему динамика второй магнит. Дополнительный магнит надо прикрепить так, чтобы магниты при приближении отталкивались. Закрепить его можно при помощи все той же эпоксидки. В результате такой доработки меньшее количество энергии основного магнита будет рассеиваться, и будет направлено на подвижную систему динамика.

В качестве дополнительного магнита лучше всего взять магнит от такого же динамика (убитые головки можно купить на радиорынках). При извлечении самого магнита не стоит делать резких ударов: если часть магнита отколется, можете его смело выкидывать.

Специально для тех, кто планирует ставить колонки рядом с монитором. Чтобы спасти последний от вредоносного магнитного излучения, достаточно одеть на магнитную систему динамика металлический стакан, толщиной хотя бы миллиметра 2-3. Оный можно изготовить самостоятельно, например, из какой-нибудь металлической кружки или маленькой кастрюли.

Относительные размеры стакана таковы: дно должно плотно прилегать к магниту динамика, а между стенками и краями магнитной системы должен быть зазор. Во избежание ненужных призвуков, получившийся зазор надо заполнить ватой, или обрезками ватина или войлока. Чтобы экранирование получилось качественным, стакан должен закрывать магнитную систему полностью.

Колебания воздуха внутри колонки влияют не только на ее стенки, но и на корпуса динамиков. В результате, появляются резонансы элементов динамика, от которых тоже нужно как-то избавляться. Основным источником ненужных призвуков являются края корпуса самих динамиков и окон диффузородержателей. На эти места полезно одевать или приклеивать резиновые прокладки. Остальную часть корпуса в целях амортизации полезно оклеить ватином или войлоком, в один-два слоя.

Все следующие ниже советы, начиная с этого, будут относиться только к средне- и низкочастотным головкам. У многих отечественных громкоговорителей подвес диффузора сделан из картона. Для улучшения демпфирующих свойств картонного подвеса его можно пропитать бензиновым раствором герлена (это строительная мастика, применяемая для герметизации стыков плит). Насколько мне известно, найти ее в продаже почти невозможно и единственный способ ее добыть - выменять герлен у рабочих на стройке на эквивалентный объем спиртосодержащих веществ.

Герлен разводят в бензине до состояния жидкой сметаны, после чего равномерно наносят в виде кольцевой полоски, шириной 3-4 мм и толщиной 0,5 -1 мм, на часть верхнего гофрированного подвеса. У маломощных головок с подвесом, гофрированным в виде тангенциальных полосок, мастикой покрывают примыкающую к воротнику половину. В результате подвес лучше гасит продольные волны, вследствие чего АЧХ диффузора становится более ровной.

Для тех, кто хочет более подробной информации о продольных волнах, привожу цитату из статьи В. Шорова, опубликованной в журнале "Радио" в 1986 году. "На низших частотах диффузор ведет себя, как колеблющийся поршень. АЧХ головки с оптимально сконструированным диффузором имеет в этой области гладкую форму. На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора. Последний уже нельзя рассматривать как колеблющийся поршень, поскольку не все его участки колеблются в фазе с подводимым к катушке сигналом.

Однако затухание колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигая диффузородержателя, они отражаются от него и распространяются в обратном направлении. Из-за взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением - стоячими волнами (такой режим возбуждения называется парциальным). В результате на АЧХ головки возникают значительные нерегулярности (пики и провалы), размах которых у плохо сконструированного диффузора достигает десятка децибел".

Существует еще один способ предотвращения появления продольных волн - покрыть диффузор цапон-лаком или клеем БФ-6. Образовавшаяся в результате обработки пленка увеличивает жесткость конуса, и излучение становится более равномерным. Пропитывать диффузор нужно 2 раза, дав высохнуть каждому слою. С наружной стороны конус пропитывается почти полностью, до подвеса есть смысл оставить полоску около 5 мм, чтобы клей или лак не растворил склейку диффузора и подвеса. С внутренней стороны пропитывается только вершина конуса на 3-4 см через окна диффузородержателя.

Для увеличения отдачи динамика на средних и нижне-средних частотах можно изготовить и приклеить колпачок из теннисного шарика. Хочу предупредить, что делается эта процедура на свой страх и риск, так как звучание получается "на любителя". Лучше всего сначала поэкспериментировать на запасном экземпляре динамика, если таковой есть. Колпачок надо изготавливать из жесткого, гладкого и легкого шарика.

После распиливания его пополам по шву нужно отрезать от края еще небольшую полоску, чтобы новый колпачок был чуть-чуть больше старого, либо того же размера. Затем мелким напильником надо подровнять края половинок (чтобы, когда вы кладете его на ровную поверхность, не было видно щелей). Поверхность шарика закрашивается мягким карандашом, до тех пор, пока колпачок не будет похож на свинцовый. После этого колпачок покрывается очень тонким слоем эпоксидки. Излишки ЭДП можно аккуратно убрать тампоном из хлопчатобумажной ткани. Когда колпачок высохнет, его следует приклеить к диффузору.

Если вдруг вы решили поменять один из динамиков на другую модель, вам придется перерассчитывать фильтры. Имеет смысл проверить их, даже если вы ничего не меняли, поскольку на все серийные колонки ставится один и тот же стандартный заводской фильтр, рассчитанный на паспортные характеристики головок. На практике, реальные характеристики динамиков часто существенно отличаются от паспортных: как правило, отличаются резонансная частота и сопротивление - те параметры, которые надо учитывать при изготовлении фильтра.

При выборе частотного разделения нужно иметь в виду следующее:

Для СЧ- и ВЧ-динамиков частоту среза (по низам) нужно выбирать подальше от резонансной, чтобы в этом районе сигнал был как можно более слабым;

Есть смысл выбрать наиболее ровные участки АЧХ динамиков, а горы и ущелья оставить за частотой среза;

Слишком большой порядок фильтра может быть причиной нелинейности ФЧХ и искажений сигнала;

При использовании фильтра первого, четвертого и пятого порядков динамики следует подключать синфазно, при использовании фильтра второго, третьего и шестого порядка громкоговорители должны быть подключены в противофазе.

Для того чтобы согласовать динамики по чувствительности (чтобы один не орал громче другого), используют аттенюаторы, чаще всего - L-pad (Г-аттенюатор). Это два резистора, подключенные один последовательно, другой параллельно. Поскольку повысить чувствительность динамиков нельзя (магнит дает слишком малый прирост чувствительности), все динамики АС выравниваются по самому слабому звену, то есть самому малочувствительному громкоговорителю. Аттенюатор включается в схему непосредственно перед динамиком, либо перед нижеописанной цепью Цобеля, если таковая требуется.

Если резонансная частота динамика находится вблизи нижнего среза фильтра или вообще в рабочем диапазоне (такое бывает с НЧ-, изредка - с СЧ-динамиками), для компенсации последствий устанавливают цепь Цобеля. На резонансной частоте и в ее районе сопротивление динамика меняется, и фильтр, настроенный на другое сопротивление ГД, начинает работать не так, как требуется. Включение цепи Цобеля надо делать непосредственно перед динамиком, в результате пик или провал АЧХ будет скорректирован.

Для компенсации пиков АЧХ используют режекторы. Режектор может компенсировать пик на заданной частоте заданного диапазона. В этой статье будет рассмотрен упрощенный вариант режектора, более сложный вариант можно найти в книге "Высококачественные акустические системы и излучатели" Алдошиной и Войшвилло.

Указанный на рисунке амплитудный корректор нужно включать только на входе АС. Рассчитать элементы режектора можно по приведенным формулам, где:
Rн - входное сопротивление АС на частоте fо,
N - величина пика АЧХ,
Df - ширина полосы частот корректируемого фильтра, задается по уровню -3 дБ,
fo - частота резонанса режектора (совпадает с вершиной корректируемого пика АЧХ).

Думаю, на этом стоит закончить. Более конкретную информацию по доработке именно своих колонок можете найти в интернете. Также в Сети можно раздобыть данные о паспортных характеристиках разных динамиков и очень полезный софт.

http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=1077
Предельная максимальная шумовая (паспортная) мощность - электрическая мощность, при которой АС может длительное время работать без механических и тепловых повреждений.
Она проверяется при подведении к АС шумового сигнала со специальным спектральным распределением, заданным в ГОСТ16122-87, в течение ста часов.

Номинальная же мощность - мощность, при которой АС могут работать в течение долгого времени без перегрузки. Работа при такой мощности является нормальным режимом эскплуатации.

для этих АС оптимален усилитель с номинальной мощностью 15-20 Ватт на нагрузке, равной сопротивлению АС. Более мощный при работе на максимальной мощности эти АС попалит.

теперь фильтр.
Я переделывал и свои и чужие S30 и их разные версии.
итак:
1. выкидываем защиту к чертовой матери.
2. в штатном фильтре можно заменить катушку на пару катушек Solen, если хочется. но катушка там сдвоенная, намотаны обе катушки на общем пластиковом каркасе, сердечника из металла нет и праздник поэтому никто не портит.
3. Резисторы можно заменить на импортные безындукционные а вот круглый проволочный подстроечник не трогайте: он мощный и импортного аналога его я пока что не встречал в таком исполнении и свободной продаже.
4. Емкости внутри стоят К73-11 (один раз видел МБГО. Если их, т.е МБГО, МБГЧ, КБГ-МН не дорабатывать, сняв шкуру и залив силиконовым герметиком, не забывая промерить пары LC метром, то проще купить импортные из списка) Visaton, Solen, Mundorf МКТ, МКР,Bennic МКТ.

что же обычно делал с S30 и их клонами я для вытаскивания из них максимума?
1. промазывал внутренние щели пластилином или герметиком, стараясь скруглить углы внутри.
2. в качестве звукопоглотителя использовал синтепон, войлок (старые валенки ), ватные маты в марле. Можно надделать ватных шариков,завернутых в марлю и приклеенных к стенкам равномерно термоклеем. Весьма интересный эффект,кстати, дают. Слушал. Переглушить АС - плохо. Недоглушить-тоже. Переглушение обычно убивает вокал и мидбас.

3. ставил нужные мне или хозяину АС входные клеммы, обычно байваринговые из чип и дипа за 70 рублей.

5. динамики ставил через тонкие кольца,с деланные из пластилина: вспоминаем детсво, катаем шарик а потом из него катаем колбаску толщиной 2 мм, которую оборачиваем вокруг места соприкосновения корпуса АС и диффузородержателей динамиков. Вот и провели герметизацию.

6. Схему фильтра я обычно брал от 6АС-221 , такая же схема применена в S20B: на басовик идет сигнал без фильтра, а на пищалку 6ГДВ1-16 идет последовательно включенные в плюсовую цепь динамика резистор на 8 Ом и конденсатор на 1 мкФ. Это дает фильтр первого порядка с частотой среза 5 кГц. Для сопротивления пищалки, отличного от 16 Ом можно пересчитать фильтр, точнее, номиналы деталей с помощью простейшей программы WinISD, которую млжно взять тут: Можно применить и другие программы, которые я выложил тут:(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
Но следует учесть, что с фильтром первого порядка, описанным выше, верха становятся зачастую более детальными, но порой резковатыми а предельная шумовая мощность АС снизится до 20Вт. Иначе спалите пищалку. Не хотите спалить ее и не нужны жутко детальные ВЧ- тогда переделаяте штатный фильтр или рассчитайте фильтр второго порядка на частоту 5 кГц. Оптимальны пищалки с сопротивлением 16 или 25 Ом (6ГДВ-1-16 и 6ГДВ1-35 соответственно). Их не так просто спалить из-за их сопротивления.

Из графиков АЧХ динамиков можно увидеть, что у 25ГДН1-8 и 25ГДН3-4 после 5 кГц начинается спад, а у 6ГДВ1 линейка начинается на 7 кГц со спадом после 18ти.
В итоге идеальная частота сопряжения этих головок должна быть 7 кГц, но тогда из-за 25ГДН получим провал на середине и, как следствие, задушим вокал.

Но мы то хотим не менять динамики, не так ли?
Конечно, 3ГД-32 (5ГДВ-1) играет мягко и поставить этот бумажный рупор можно, увеличив отверстие в корпусе и пересчитав фильтр, но...АЧХ не такая плавная, как у 6ГДВ, зато можно частоту сопряжения головок сделать от 4,5 кГц.

Данные по динамикам были взяты из книги "Бытовая электроакустическая аппаратура: Справочник"
изд-во КУБК-а, 1996г., И.А. Алдошина, В.Б.Бревдо, Г.Н. Веселов и др.

Фазоннвертор.

В 10АС-222 (S30) туннель фазоинвертора выполнен из плотного поролона. Но со временем он рассыпается.
Можно выклеить новую трубу а подходящей по диаметру оправке их нескольких листов бумаги с помощью клея ПВА или Момент.
Можно использовать эпоксидку и высушить заготовку на батарее или в духовке электрической (НЕ ГАЗОВОЙ!!!) плиты при температуре 50 градусов (выше не советую).
Не вздумайте совать заготовку нового фазоинвертора в микроволновку!
Лично я не пробовал, (микроволновку жалко было), но уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Можно сделать новую трубу из пластиковой трубы подходящего размера или купить готовую трубу с закруглениями на конце и расширяющимся раструбом. Это, конечно лучше.

для S20B, S30, S30B, 10АС-222 можно поэкспериментировать с частотой настройки фазоинвертора.

для этого достаточно выклеить вторую трубу чуть меньшего диаметра, чем первая, и, вставляя и вынимая ее на опрелделенную длину добиться оптимального звучания баса как на слух, так и по приборам.
Причем вплоть до того, что "поймать" эту частоту индивидуально для каждой колонки.

Можно сделать из фазоинверсных АС компрессионные, заклеив толстой фанерой или ДСП, МДФ, и получить в итоге клон 6АС-221, ранний прообраз S30в корпусе с акустическим оформлением типа "закрытый ящик".

Пострадает самый нижний бас (тут поможет сабвуфер, если вам неймется сварганить трифоник), но улучшится плотность и чистота мидбаса.

Но ниже 80 Гц с нормальным допустимым спадом на нижнем крае АЧХ в 3 дБ ничего не ждите.

С басами можно поиграться с помощью аналога ПАС - панели акустического сопротивления. Чтобы не городить огород, достаточно сделать "кляп" из поролона длиной сантиметра 2-3 и с внутренним диаметром трубы фазоинвертора, чтобы такой "кляп" сидел в трубе достаточно прочно, иначе на большой мощности АС "выплюнет" его.

Отделка пленкой под черный ясень, грили на передней панели,родные динамики давно спалил, сейчас ждут своего часа новые 25ГД3-4 а на верха планирую поставить НЕО-Т25 или рупора 4ГДВ.

Исходя из звучания, АЧХ, сопротивления и увеличения долговременной мощности хочется поставить 10ГДВ.

Обязательно проведу возню с фазиком: у этих АС он такой же, как и в S30B - Г образный туннель прямоугольного сечения. И ПАС с ними попробую.

Планируется затачивание АС под бай варинг.

Так что к лету ждите нового креатива на эту тему. С фотками и описанием.

Сразу говорю, что АЧХ померить нечем, в акустике я любитель, так что заранее готовим гнилые помидоры.

Очень жду помидоров по уже написанному: для самообразования и профилактики весьма полезно.
а вот круглый проволочный подстроечник не трогайте: он мощный и импортного аналога его я пока что не встречал в таком исполнении и свободной продаже.
Меняется на 2 постоянных.
один раз видел МБГО. Если их, т.е МБГО, МБГЧ, КБГ-МН не дорабатывать, сняв шкуру и залив силиконовым герметиком,

Надо не заливать герметиком, а варить в парафине.

1. промазывал внутренние щели пластилином или герметиком

Эпоксидкой дорого выйдет - я ПВА пользую. Дополнительно сделать распорки.

в качестве звукопоглотителя использовал синтепон, войлок (старые валенки), ватные маты в марле. Можно надделать ватных шариков,завернутых в марлю и приклеенных к стенкам равномерно термоклеем. Весьма интересный эффект,кстати, дают.

Приклеить 88-м клеем 2мм войлок на стенки. Продается в магазинах эстрадного оборудования. Вату оставить на месте в том же месте и
количестве.
4. Брал кабели сечением 2,5 кв.мм (Luxmann, Nakamichi, Supra Ply 2.0, Tasker) и припаивал кабель, хорошенько облудив его, к выводам динамиков и терминалам.

Правильно. Лучше припой с 4% серебра. Стоит недорого.
5. динамики ставил через тонкие кольца,с деланные из пластилина

Нет. Вырежи формы из резиновых листов, толщиной 1мм. Продаются в
магазинах хозтоваров.
Сеточки СЧ S90 пришлись в пору!

http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=5426

http://city.is74.ru/forum/showthread.php?t=146907&page=42

S30, как и все 2-х полосники с использованием НЧ гр-ля в качестве НЧ-СЧ, звучат "грязно". Замена НЧ или ВЧ гр-лей на другие (даже самого высокого качества) даст ОЧЕНЬ малый выигрыш в качестве (если такой термин можно, вообще, применять к 2-х полосным системам).
Связано это с "интермодуляционными" искажениями, относящимися к так называемым параметрическим искажениям. Эти искажения не связаны с полосой пропускания гр-ля, а только с тем, что гр-ль излучает одновременно и низкие, и средние частоты. То есть движущаяся с большой амплитудой (на НЧ) диафрагма одновременно излучает и СЧ (или плюс к тому ВЧ). Это, так называемый, "допплеровский" эффект изменения частоты звука при движении источника звука. Фильтрами эти искажения также "не берутся".
К сожалению, об этом "разработчики", как правило, умалчивают. Я думаю, правда, что в связи с общим низким уровнем производителей, они сами об этом и не догадываются, хотя в литературе все это подробно изложено и даже оценены параметры этих искажений. Эти искажения особенно сильно проявляются на сравнительно большой мощности (т.е., при большой амплитуде колебаний диафрагмы гр-ля), подводимой к гр-лю.
Поэтому все "усовершенствования" S30 носят паллиативный характер, серьезно не влияя на качество.
Возвращаясь, опять-таки, (см. радел "... S90" на Форуме) к Владимиру Иосифовичу Шорову (известному в недавнем прошлом сотруднику МЭИС - земля ему "пухом", изобретателю, человеку, бесконечно влюбленному в музыкальную акустику), который один из первых, наравне с А.В.Римским-Корсаковым, правильно понял, что бороться с этими искажениями бессмысленно - надо просто снизить их уровень включением дополнительного СЧ динамика (как все просто!!!) или (sic!!!) использовать не НЧ-СЧ динамик, а СЧ-ВЧ.

Достались мне как-то советские колонки S-30. Состояние у них было плачевное: у них не работали динамики (оборвались от старости проводки). В последствии я их сделал, временно подцепив их маленькими проводками.

Они у меня работали недели 2-3 в составе дом. кинотеатра, и в один прекрасный день я загорелся их переделать («моддинговать»).

Основные технические характеристики Радиотехника S30:

Что нам понадобится: Паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные «саморезы», провода, куча свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластмассовая труба, вроде все.

Для начала все полностью разбираем:

Сначала я поменял провода от фильтра до динамиков:

ДО (согласитесь, эти провода хуже):

После (звучание с ними стало лучше):

Проложили провода? Теперь нужно проклеить корпус колонок любым клеем, чтобы не было щелей, я пользовался «силиконовым».
Положил на тягучую массу камеру (вырезал подходящие размеры) и хорошенько придавил (таким образом, камера «приклеится» к корпусу колонки)

Теперь пришла очередь до фильтров, я поменял на них провода.

в стадии разработки:

Пару слов о фильтре:
Если хотим : отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотрите схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.

Отключаем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к динамикам, старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм 2 , напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От динамика НЧ "+" к №2 разъёма и "-" к №3. «Пищалку» (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).

Вот схема фильтра.

Если отключать некоторые элементы (которые Вам не нужны)

Можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагниты нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстрочечным резистором коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстрочечным резистором, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные - подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ.

Количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места;)

Имеется в наличие - чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания - издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган - НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции - при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).

При прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган.

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)...

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру).

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя).

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность.

Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные "усики"...

И отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома...

И облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;)

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило - помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора.

Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь.

Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего - читайте ниже.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем).

Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)...

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать.

При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика.

При приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:

Сергей Жильцов, 2003 год.

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются многожильные, сечением под 2,5 мм 2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.

Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!...) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.

Приступаем к доработке:

1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.

2) Займёмся фильтром: Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.
Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема.От бассовика (НЧ) "+" к №2 разъёма и "-" к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).
С фильтром закончено.

3) Корпус. Демпфируем - оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!

4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).

5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем случае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.

6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был - вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.

7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.

8) Снимаем защитные решёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с бассовика.

9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

С доработкой колонки всё!

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!

Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюринг:

А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности!
Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу)
В) Дорабатываем усилитель (По принципам изложенным тут)
Г) Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
Д) Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе АС компьютера).

P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать - только 256-320 (но это уже совсем другая история…).